Куда поедем теперь? Чтобы ответить на этот вопрос, обычно мы с женой открывали карту Европы. В результате Польша долгое время как бы оставалась за полем зрения и никогда не попадала в список наших приоритетов. Всякий раз мы откладывали поездку туда «на потом». Типа: когда уже не будет особого выбора, тогда и… И вот этот момент настал в ноябре 2017 года. Мы поехали на своей машине, а уже на второй день пребывания начали недоуменно посматривать друг на друга. В смысле, какого ляда мы тянули столько времени? Заметьте, до Кракова — едва ли не главной польской звезды — мы еще не доехали. Однако наши сердца уже учащенно бились от красоты восточной Польши и её малых городов, среди которых особняком стоит Сандомир (Сандомеж). Почему? Об этом вы узнаете в конце поста.

Сандомир. Замок Казимеж.
Сандомир. Замок Казимеж.

Лучше всего начинать знакомство с городом от замковой горы, а машину можно оставить рядом на удобной парковке. Подъехать к парковке весьма просто — прямо от шоссе «79». Гора получила свое название от замка, возведенного на ней ещё в X веке. Он служил центром административного и духовного управления провинцией, а также. В частности, почти двести лет Сандомир являлся столицей одноименного герцогства. Как водится и с другими подобными сооружениями, замок неоднократно менял облик, потакая архитектурным вкусам различных исторических эпох. Свое окончательное название — имя короля Казимеж — замок обрел в готической ипостаси. Увы, в XVI веке проклятые шведы взорвали беднягу. Поэтому с тех времен сохранилось лишь западное крыло, да и то частично. Опять же, разделяя судьбу многих собратьев, восстановленный Казимеж превратился в тюрьму. Он пребывал в столь не завидном статусе до середины XX века. Сейчас там местечковый музей (на который мы не стали тратить время).

Сандомир пешеходный

Сандомир. Пешеходный маршрут.

При подготовке к поездке я нигде не сумел найти графический план Сандомира. Поэтому сделал наш вариант пешеходной экскурсии на обычной карте Google, который и представляю вашему вниманию. Итак, от замка мы пошли влево (на запад) к Доминиканскому монастырю XIII века — это самая старая постройка ордена в Польше, пережившая нашествие монголов. Только пережила она беду ценой жизней 49 монахов, в память о которых к монастырской стене пристроили часовенку (XVII век). В комплекс монастыря также входит церковь Святого Якова. Не стану умничать, описывая её архитектуру. Никогда не понимал людей, далеких от предмета, которые выкладывают читателю сдутые из справочников описания нефов, пилястр и прочая. Наверное, хотят казаться шибко продвинутыми. Однако мы то с вами ребята простые, поэтому полагаемся исключительно на собственные глазки: нравится нам исторический объект или нет. С этой точки зрения, данный объект сильного впечатления не произвел — костёл как костел.

Впрочем, польская королева Ядвига была другого мнения, так как часто ходила в костел полукилометровым оврагом. По этой причине горожане нарекли овраг её именем, а уже в современные времена ещё и подсветили фонарями. Любят, однако, поляки своих королев! Сейчас венценосный овраг соединяет церковь с городским сквером. При нашем появлении тот выглядел ухоженно, и в нем хлопотало несколько симпатичных белок.

К северу от старого города

Скверик привел нас к бенедиктинскому женскому монастырю. Его строительство началось в 1613 году и длилось в течение всего XVII века. В результате образовался целый комплекс зданий, включая и церковь Святого Михаила. которые все выполнены в стиле барокко, поэтому выглядят удивительно нарядно и ярко. Перед церковью разбит аккуратный садик, отделенный от улицы изящным забором. На восточную сторону сада выходят дом капеллана и колокольня, а с запада к церкви примыкают собственно здания бывшего монастыря. В начале XX века монашки покинули обитель, и с 1903 года её заняла Высшая духовная семинария. Чуть поодаль от семинарии на небольшом пригорке у входа в городской парк располагается также бывший, но уже реформаторский монастырь, а с ним — костёл Святого Иосифа (это постройка конца XVII века). Таким образом, она самая молодая из церквей Сандомира. Костел окружает аккуратный дворик с отдельно стоящей звонницей. А затем Сандомир меня поразил!

Вкус детства.

В десяти шагах до старинных городских ворот на улице Броварна есть заведение — Kawiarnia Alicja (кофейня Алиция). Мы заглянули туда, чтобы выпить по чашке кофе. Я окинул вполне равнодушным взором витрину с образцами кондитерского искусства и разом вытаращил глаза: за стеклом стоял ореховый торт. Причем с виду — абсолютно идентичный тому, который к моему дню рождения по сию пору печет мама, а до неё пекла и бабушка по рецепту соседки-польки в свою бытность во Львове. Оправившись от шока, я немедленно предался вожделению и схватил самый большой кусок. И первый же тест показал — ЭТО реально ОН, мой любимый! Поверьте, ничего вкуснее в природе не существует. И если детство имеет вкус, то для меня он именно такой — ореховый. Надо ли говорить, что за первым куском последовал второй? Ладно, не буду более травить душу себе и вам.

Езжайте в Сандомир и непременно зайдите в эту замечательную кофейню — не пожалеете!

Кстати, с бабушкиным рецептом орехового торта можно ознакомится здесь: Сандомир. Вкус детства и привкус ...

Средневековые Опатовские ворота

Когда человек счастлив, ему кажется, что мир вокруг него тоже. Посему в течение дальнейшего осмотра города я находился в состоянии приятной эйфории. Правда, шагающая рядом жена в ней не была, однако город ей тоже все больше нравился. Опатовские ворота — готические въездные ворота в город высотою в тридцать метров — построены в XIV веке. Они — единственные из четырех, что дожили до нашего времени. Канули в лету и оборонительные башни (21 штука), но на улице Жидовской сохранился фрагмент старых стен. (Ну, а где же ему прикажете ещё сохраняться, если не на месте с таким названием?!).

Сандомир и его Ратуша.

Башня дала имя и главной улице, на которой слева по ходу притулился костел Святого духа. Надо заметить, что по каким-то причинам костел пребывает не в лучшем состоянии, хотя датируется XIV веком. Впрочем, мы на этом не особо зацикливались, ведь впереди вот-вот должна была показаться центральная площадь города — Рынок (или Рынек, как произносят это слово сами поляки).

Если верить архивным источникам (а у нас есть другие варианты?), ратуша построена литовцами в 1349 году — после захвата ими Сандомира. Её готическую квадратную коробку венчала высокая восьмиугольная башня. От первоначальной постройки осталась только южная часть, так как в XVI веке квадрат основания растянули в прямоугольник. Затем, уже в следующем столетии, где царствовало барокко, к ратуше прирастили новую башню, украшенную часами. По слухам, она тут же развалилась. Посему пришлось строителям засучить рукава и делать работу заново. Ничего, справились, в чем мы лично смогли убедиться. На первом этаже ратуши сегодня находится городской музей, другие помещения занимают Городской совет и ЗАГС, а также различные организации, в основном — приближенные к культуре. С восточной стороны Ратуши мы увидели статую Богоматери образца 1776 года. К сему следует добавить, что характерный силуэт Ратуши является символом этого города.

Сандомир. Ратуша
Сандомир. Ратуша
Сапоги Сталина

Если внимательно всмотреться в фотографию Ратуши, то между башней и фонарем за кадками с растениями вы заметите некое инородное тело. Знаете, что там? Там стоят сапоги Сталина! Ранее их «носил» памятник вождю народов, установленный в Варшаве. После сноса памятника, сапоги «ушли» сюда. Почему? Трудно сказать. Когда-то существовал обычай — разносить части тела казненного преступника по городам и весям — так сказать, в назидание другим потенциальным кандидатам. Быть может настало время и нам вспомнить этот опыт, да и применять его к согражданам, что подвизаются в Сирии на стороне бандитов?

Осматриваем Сандомир дальше

Рыночная площадь окружена опрятными домиками XVII — XIX веков — «каменицами». Опять же, в отличие от других авторов отчетов о поездках, не стану умничать и грузить вас названиями домов, полученными от своих владельцев. Фамилия тех же Олесницких безусловно о чем-то говорит самим полякам, как, например, фамилия Трубецких вызывает какие-то ассоциации у нас, россиян. Но у каждого народа свои герои. Поэтому, на мой взгляд, нет нужды забивать голову надуманным историческим мусором, а просто смотреть по сторонам и наслаждаться увиденным.

И мы наслаждались, спускаясь по ступенькам улочки с лаконичным названием Короткая. Она привела нас в пред соборный квартал. Здесь мы осмотрели угловатое сооружение бывшей иезуитской коллегии, построенное в начале XVII века. Когда же коварных иезуитов выгнали, то здание было передано лицею. Таковым оно остается и по сей день. Неподалеку от лицея обнаружилась еще одна местная достопримечательность — Дом Длугоша. Это строгая в готическом стиле постройка (аж 1476-го года рождения!) использовалась под различные церковные нужды. Да и сейчас в ней размещен музей духовной живописи. Его рекламный стенд утверждает, что там собрана коллекция произведений мирового уровня. К сожалению, я совершенно не разбираюсь в этом направлении живописи, поэтому рекламу мы проигнорировали. К слову, среди главных артефактов называются перчатки королевы Ядвиги. Даже если она выронила их в том самом овраге (помните его?), то какое отношение они имеют к религиозным реликвиям? Ладно, теперь о соборе, к которому мы подошли…

Дом Длугоша с перчатками королевы Ядвиги
Дом Длугоша с перчатками королевы Ядвиги

Кафедральный собор.

Главный собор Сандомира

Кафедральный собор, как часто водится, основан на останках предыдущего храма — романской коллегиальной церкви, построенной из песчаника, о чем упоминается в летописях от 1148-го года. Естественно, что сперва её сожгли татары, а потом разрушили литовцы, и только в 1360-ом году Казимеж Великий воздвиг на месте руин новый собор в готическом стиле (увы, ему тоже не повезло со шведами как и замку). И сделал король сие будто бы в порыве раскаяния за смерть краковского викария, которого сам же и «заказал».

Похоже, то не байка, так как собор имеет двойное посвящение: Рождеству Богородицы и Блаженному Винсенту Кадлобеку, который также считается названным покровителем города. Правда, в абсолютном большинстве источников второе наименование опускается, как и не афишируется факт покровительства. Почему? И еще вопрос: отчего собор постоянно закрыт, а «доступ к телу» возможен лишь во время мессы, на что сетуют очень многие туристы, кто, вроде нас, уткнулся в запертую дверь?

Вообще говоря, месса — штука весьма чопорная в отличие от православных служб, во время которой не принято праздно блуждать по храму, глазея по сторонам, а, тем более, размахивать камерой — куда, там! Нет, конечно и у нас такое поведение не приветствуется, но там точно вас мигом приструнят, а то и вежливо попросят наружу. Поэтому у меня сложилось ощущение, что всё это — отнюдь не случайно. Кто-то очень не хочет лишних глаз в соборе. А что они там увидят такого, спросите вы? Честно говоря, и сам недоумевал, пока не наткнулся вот на эту публикацию Натальи Курнант.

… и привкус хоррора.

Те из вас, кто прошел по ссылке и прочитал рассказ Натальи, теперь понимают, отчего я не завершил заголовок моего поста. Конечно, это сделано намеренно, дабы заранее не шокировать читателя. Сам я прочитал заодно и детектив Зигмунта Милошевского (скачать его можно здесь). Для тех же гостей, кому лень делать и то, и другое, попытаюсь очень кратко пояснить.

Сандомир. Привкус хоррора.
Жуть какая!

Эти районы Польши издревле заселяли евреи. В разные времена к ним здесь относились тоже по-разному. В конце XVII века у евреев имелся всего один враг, но зато какой — католическая церковь! Весной 1698 года в Сандомире кто-то обнаружил мертвую девочку. Сам по себе факт заурядный с учетом бытовавшего тогда уровня детской смертности. Однако краковский епископ (чуете, откуда ветер дует?!) уцепился за сей факт и обвинил в убийстве малышки старшего местной еврейской общины. Причем, в убийстве по сговору с матерью ребенка. Несчастных жестоко пытали и в итоге зверски казнили. Через десяток лет история повторилась с другим ребенком. И снова бесноватое духовенство определило в козлы отпущения раввина и с ним троих «сообщников». Расправившись со всеми, клирики однако не угомонились. Они заказали художнику серию картин — вроде выше указанной. На этой мать продает евреям своего ребенка. Те сажают его в бочку с гвоздями и сцеживают кровь, а затем выбрасывают плоть собакам. Бр-р-р!

Мало того, как пишет Наталья, подобным творениям сомнительного свойства не чужда и церковь Святого Павла. Туда мы — слава Богу! — не пошли из-за дефицита времени. В общем, всем всё понятно. И, будь я на месте ватиканских парней, вероятно тоже бы дал команду в Сандомир: «закрыть окно!». Тем паче, когда твоя репутация и так со всех сторон подмочена интригами и враньем.

Послесловие

Винтажная палатка

Цвет нашей жизни отнюдь не розовый, как эта винтажная палатка. Поэтому езжайте в Сандомир и сами решите, какого цвета этот город. Лично у нас от него осталось впечатление чистой красоты и немудреного покоя. Вот, думаю, может стоило умолчать о ложке дегтя? Нет… Как говорится, из песни слов не выкинешь. А убеждать, будто умолчание ни есть ложь — это не ко мне. В конце концов, у каждого есть свой скелет в шкафу. И у людей, и у городов…

Координаты парковки: 50°40’34.8″N 21°44’52.3″E. По выходным эта парковка бесплатная. По будням вы можете использовать ту, которая расположена чуть правее и ниже, если смотреть на карту. К сожалению, я не нашел польский сайт, который подобно, скажем голландскому или немецким дает справочную информацию о парковках в глобальном масштабе.

И не забудьте прихватить в поездку одну из моих книг — почитаете на сон грядущий. Не возражаю, если возьмете все.

Посмотреть книги

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.